Mondeo mk3 ST220 hatchback po drugim lifcie

[sseebbaa1]

Oczywiście warto to sprawdzić (IAT). Ja niestety jeszcze nigdy tego nie robiłem w żadnym samochodzie, więc będę musiał trochę doczytać


Najważniejsze, że po założeniu tego ogromnego stożka dźwięk silnika zdecydowanie się poprawił.

Już od 2000-2500 obr/min przy przyśpieszaniu słychać taki basowy dźwięk pochłanianego powietrza, jakby mój eSTek chciał wszystkich na drodze zjeść, hehe!
Od 3000 obr/min w górę, to już naprawdę nieźle grzmi i słychać dużo wyraźniejszy bulgot cylindrów - i to mi się najbardziej podoba!

Istotne też jest, że do 2000 obr/min wrażenia akustyczne są identyczne jak na zwykłym filtrze i dzięki temu mogę na osiedle po cichutku wjechać, nie robiąc wiochy.

Teraz tylko przy około 4000 obr/min słychać dodatkowo syczenie, ale to pewnie sprawka nieszczelności przy przepływomierzu (ten uszkodzony gwint). W najbliższym czasie to poprawię.

Subiektywnie wydaje się też trochę żwawszy samochodzik. No w sumie to nie zdziwiłbym się minimalnie lepszym wynikiem na hamowni, bo przecież teraz Duratec łatwiej oddycha - obecny stożek ma zdecydowanie większą powierzchnię niż standardowy filtr.

[T]

Oczywiście warto to sprawdzić (IAT). Ja niestety jeszcze nigdy tego nie robiłem w żadnym samochodzie, więc będę musiał trochę doczytać Smiley

Starczy ELM BT i smartfon.

Istotne też jest, że do 2000 obr/min wrażenia akustyczne są identyczne jak na zwykłym filtrze i dzięki temu mogę na osiedle po cichutku wjechać, nie robiąc wiochy.

Taka zaleta dużego stożka.

Teraz tylko przy około 4000 obr/min słychać dodatkowo syczenie, ale to pewnie sprawka nieszczelności przy przepływomierzu (ten uszkodzony gwint). W najbliższym czasie to poprawię.

Oryginalnego gwintu nie było już jak ja tego używałem, dlatego właśnie zastosowałem wkręty. Natomiast na pewno nie było nieszczelności, bo wiedziałbym o tym — przed zmianą dolotu zrobiłem, jak zawsze, diagnostykę. Co do pęknięcia, to z tego co widzę na zdjęciu, jest ono tylko na górze, tam, gdzie wkręca się śrubę, więc to nie może powodować nieszczelności, bo przecież z tego miejsca nie ma "przelotu" do wnętrza przepływomierza. Musiało powstać albo gdy po umyciu całości wkręciłem tam lekko wkręty albo już gdy przykręcałeś swój przepływomierz.

Jeśli rzeczywiście masz nieszczelność, a nie jest to po prostu dźwięk wydawany przez filtr, to jedyne co przychodzi mi do głowy to:

- niedokręcona któraś obejma
- pęknięty gumowy łącznik (ten seryjny)
- problem z uszczelką pomiędzy przepływomierzem, a adapterem (zestaw leżał kilka miesięcy od czasu, gdy zdemontowałem go z auta, więc teoretycznie, choć to mało prawdopodobne, mogło się tam coś rozszczelnić, ale to nie byłby problem, bo zostało mi sporo PTFE na uszczelki)

No chyba, że ze względu na to pęknięcie nie dokręciłeś po prostu przepływomierza (ale w sumie nie trzeba tego robić zbyt mocno, żeby było szczelnie, a nawet nie można, bo wtedy łatwo zerwać gwint).

[sseebbaa1]

Zerwany gwint spowodował, że nie mogłem mocno dokręcić czujnika MAF. Dlatego w pierwszej kolejności podejrzewam, że tam pojawia się syczenie (ta wspomniana przez Ciebie uszczelka pod przepływomierzem). Najlepiej to wyeliminować i dopiero sprawdzać co dalej.

Czyli teraz bedę przerabiał temat pt. naprawianie plastikowego gwintu. Zawsze czegos można sie nauczyć. Cały filtr zabrałem do domu i wieczorem będę działał

Na obejmach i łącznikach muszę tylko trochę bardziej pochylić stożek, bo obecnie dotyka maski metalową końcówką.


A jaki ELM najlepiej kupić? Jakiś konkretny model?
Czy warto dopłacić do jakiegoś lepszego?

« Dodane: 31.03.2014, 17:19 »


Żeby było jasne Tomasz - nie mam pretensji za ten zerwany gwint, bo to po prostu się zdarza.
Jestem pod wrażeniem jak ładnie zrobiłeś taką osłonę termiczną. Myślę, że plastikowa osłona jest nawet lepsza niż metalowa (lepsza izolacja termiczna).

[T]

ta wspomniana przez Ciebie uszczelka pod przepływomierzem

Ja mam na myśli jeszcze inną uszczelkę -- pomiędzy obudową przepływomierza, a adapterem, przykręconym na 4 śruby. No, ale to mało prawdopodobne.

Na obejmach i łącznikach muszę tylko trochę bardziej pochylić stożek, bo obecnie dotyka maski metalową końcówką.

Tylko zobacz jak to wygląda od środka, żebyś nie narobił sobie progów wewnątrz.

A jaki ELM najlepiej kupić? Jakiś konkretny model?

Chyba obojętne byle działał po BT.

Żeby było jasne Tomasz - nie mam pretensji za ten zerwany gwint, bo to po prostu się zdarza.

Co do samych gwintów to, tak jak pisałem, zerwane były już jak ja z tym jeździłem, ale nie wydawało mi się to niczym istotnym, bo wkręty sprawdzały się bardzo dobrze, więc nie traktowałem tego jako wadę. W wielu miejscach w aucie są seryjnie zastosowane wkręty, żeby nie szukać daleko -- w seryjnym airboksie. No, ale może były minimalnie za grube i po którymś wkręceniu pojawiło się to pęknięcie.

Jestem pod wrażeniem jak ładnie zrobiłeś taką osłonę termiczną. Myślę, że plastikowa osłona jest nawet lepsza niż metalowa (lepsza izolacja termiczna).

Dzięki. W sumie zawsze zastanawiałem się, po co ludzie bawią się w spawanie tego z blachy, skoro można zrobić w ten sposób i spełnia swoją rolę równie dobrze. A dodatkowo łatwo poeksperymentować z różnymi kształtami -- testowałem kilka, zanim doszedłem do optymalnego. Wbrew pozorom ma to duże znaczenie i wcale nie jest tak, że im bardziej się ten stożek zabuduje, tym temperatura jest niższa.

[sseebbaa1]

Chyba obojętne byle działał po BT.

Kupiłem dzisiaj z Allegro jedno z najtańszych takich urządzeń. Za niecałe 30 zł.
Zobaczymy co to potrafi. Później opiszę czy warto wydać taką kolosalną kasę


A gwinty rozwierciłem i zalałem dwuskładnikowym klejem epoksydowym.
Do jutra ładnie to zaschnie i wtedy nawiercę nowe otwory i wkręcę w nie śrubki.
Teoretycznie powinno zadziałać, ale nie mam pewności jak zachowa się ten klej, czy będzie to wystarczająco mocne.
Pozostaję więc w niepewności do jutra.

[T]

Zobaczymy co to potrafi.

Potrzebujesz jeszcze "Torque" (o ile masz Androida).

Teoretycznie powinno zadziałać, ale nie mam pewności jak zachowa się ten klej, czy będzie to wystarczająco mocne.

Byle łapało, tego nie trzeba przykręcać z dużą siłą.

[sseebbaa1]

Pozostaję więc w niepewności do jutra.

No i nie wytrzymałem!
Stwierdziłem, że wystarczy tego wysychania.
Nawierciłem otworki i wkręciłem śrubki nie czekając do rana. Ale żeby gładko wchodziły w ten klej epoksydowy (który był jeszcze trochę elastyczny) zamoczyłem śrubki w zwykłym oleju znalezionym w kuchni - serio!

Myślę, że był to dobry pomysł, bo dzięki minimalnej elastyczności kleju lepiej odtworzy się gwint.
Śrubki pozostaną wkręcone do pełnego wyschnięcia.
Fakt zamoczenia w oleju powinien spowodować, że śruby dadzą się wykręcić pomimo zaschnięcia kleju.


Tutaj pęknięcie plastikowego elementu:

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć zdjęcie.

(dodatkowo w jednym z otworów plastikowy gwint wykręcił się razem ze śrubką)

Rozwierciłem otwory zdecydowanie mocniej zwykłym wiertłem, a następne zalałem wspomnianym klejem:

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć zdjęcie.

Po paru godzinach ściąłem górę kleju nożem i wywierciłem cie Nmkim wiertłem otwór w masie powstałej z kleju.
Potem wkręciłem ostrożnie śrubę (z tym natłuszczeniem gwintu):

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć zdjęcie.

No i jutro zapewne ponownie założę stożek do swojego smoka.

[T]

Na razie wygląda bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie działać jak należy. Nie zapomnij o dokładnym umyciu całości przed montażem, bo widzę, że masz już założoną złączkę, a tu i tam jest jeszcze trochę pyłu.

[sseebbaa1]

Auto ponownie trafiło do warsztatu, bo była konieczność wymiany prawej przedniej zwrotnicy odpowiedzialnej ze złe pochylenie koła.
Używaną zwrotnicę kupiłem za 45 zł plus koszty przesyłki, a cena katalogowa nowej zwrotnicy to blisko 1.300 zł. Lekka różnica.
(tu potwierdzam, to co powiedział NeroN w innym temacie, że na przedniej zwrotnicy do ST220 jest napis Jaguar)

W czasie wymiany zwrotnicy zająłem się, opisywanym wcześniej, klejeniem gwintów plastikowych przy rurze trzymającej MAF-a.
Po zamontowaniu zwrotnicy (i sklejeniu elementów przy stożku) przyszedł czas na porządne sprawdzenie samochodu - a tu niemiła niespodzianka!

Auto podczas mocniejszego ciśnięcia potrafiło na prostej drodze przy prędkości np. 140 km/h włączyć kontrolę trakcji i zduszać moc silnika! Zapalała się lampka ESP i silnik nie chciał się wkręcać na obroty. Takie odcinanie mocy trwało nawet dłuższy odcinek drogi, do czasu aż odpuściłem gaz. Wtedy kontrolka gasła i auto odzyskiwało moc. Było to o tyle dziwne, że nie musiałem wchodzić w zakręty, a ESP i tak ingerowało.
Pierwsze podejrzenie padło na filtr stożkowy, że daje za dużo powietrza i może przepływomierz powietrza (MAF) zwariował i silnik nie potrafi się dostosować do nowych warunków.
Już miałem ściągać stożek i wracać do airboxa, już zaalarmowałem Ta, od którego kupiłem stożek, już policję miałem wzywać już...

Ale się opamiętałem i pojechałem do ASO Forda gdzie wcześniej ustawiałem geometrię. Tam w komputerze mieli dane mojego samochodu, które wiem, że są prawidłowe (w innych stacjach/warsztatach niekoniecznie to było regułą).
Została na nowo ustawiona geometria i auto wróciło do życia!


Nic zresztą dziwnego, gdy zobaczyłem jak była ustawiona geometria z przodu.
Koła przednie płużyły tak mocno, że auto po prostu przy wspomnianej prędkości 140 km/h jechało w poślizgu zwłaszcza przy ciśnięciu gazu (tak odczytywał to komputer auta).

Na zdjęciu parametry przed i po ustawieniu:
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć zdjęcie.

Widać, że koła przednie były ustawione +1.36, a dopuszczalna norma była od -0.08 do +0.08.
Mechanik ustawiający geometrię powiedział, że przy kolumnach McPhersona zmiana pochylenia kąta ma bardzo duży wpływ na zbieżność, że wszystkie parametry geometrii mają na siebie wzajemny wpływ.
I rzeczywiście uszkodzona zwrotnica powodowała, że koło było pochylone za mocno (za duży "minus"), a wcześniej została ustawiona prawidłowa zbieżność, ale przy złej zwrotnicy. Zrobiono to po to, żeby do czasu wymiany zwrotnicy nie zdzierać opon.

Teraz kiedy na pokładzie zameldowała się dobra nieuszkodzona zwrotnica, to zbieżność znowu trzeba było ustawić.
Ponowne jej ustawienie spowodowało, że auto prowadzi się wyśmienicie, a kontrolka ESP już się nie zapala!

[T]

Teraz kiedy na pokładzie zameldowała się dobra nieuszkodzona zwrotnica, to zbieżność znowu trzeba było ustawić.
Ponowne jej ustawienie spowodowało, że auto prowadzi się wyśmienicie, a kontrolka ESP już się nie zapala!

Nieźle, kto by pomyślał, że to może robić aż tak dużą różnicę, żeby ESP reagowało.

[sseebbaa1]

Sporo były przekroczone te tolerancje, więc i zachowanie auta było dziwne. Widać też, że ESP w Mondeo jest czułe skoro wychwyciło takie niuanse.

Opisana przeze mnie sytuacja pokazuje, że czasami nie ma co oszczędzać na sprawdzaniu geometrii. A przy okazji naprawy aż 3 razy musiałem ją sprawdzać. Niestety nie dało się tego uniknąć, a co więcej tylko dzięki takiemu stopniowemu sprawdzaniu (po każdym etapie naprawy) dało się ostatecznie ustalić wszystkie uszkodzone elementy.

Obecnie przednie zawieszenie mam nówkę sztukę i autko jeździ prościutko, a w zakrętach pięknie klei!


Teraz pozostanie tylko test głośności stożka na trasie. A test ten będzie trudny, bo ST220 zabiorę na weekend do Zielonej Góry wraz z żoną i dwójką dzieci. Jak będzie za głośno ryczało, to chyba mnie zjedzą.
No chyba, że będą się cieszyć z nowych odgłosów
Zobaczymy na ile męczące będzie to w trasie.

[T]

Zobaczymy na ile męczące będzie to w trasie.

Przydałoby się jeszcze to:
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-ST220-Induction-Silicone-Hose-Roose-Motorsport-/171120928299?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27d79a262b

Tylko niestety z ceną mocno zaszaleli.

No i oczywiście thin-blade w przepustnicy i dopasowanie dolotu.

[sseebbaa1]

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.

Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć zdjęcie.

To ma zastąpić elastyczną harmonijkę za MAF-em a przed przepustnicą?

Jeżeli tak, to nie założę tej rurki przy obecnym stożku, bo elastyczność harmonijki przydała się przy spasowaniu całego zestawu. Lekkie odgięcie było konieczne. A ta rurka mimo lepszego przepływu nie pozwoli na odgięcie.

« Dodane: 04.04.2014, 18:07 »

A thin-blade koniecznie muszę zrobić!
Od dawna mi to chodzi po głowie, a tylko jakoś czasu nie miałem.

[T]

Jeżeli tak, to nie założę tej rurki przy obecnym stożku, bo elastyczność harmonijki przydała się przy spasowaniu całego zestawu. Lekkie odgięcie było konieczne. A ta rurka mimo lepszego przepływu nie pozwoli na odgięcie.

Właściwie to ten konkretny egzemplarz nie jest też zbyt dobrze wykonany, nie mówiąc już o cenie -- ponad 500 zł za kawałek zbrojonego silikonu to kwota lekko absurdalna. Za taką cenę można wykonać ze dwie takie z metalu.

Tak czy inaczej zamiana gumowej harmonijkowej złączki na aluminiową rurkę dała u mnie kilka g/s i była to jedna z najbardziej zaskakujących modyfikacji. Przy czym u mnie ten element dolotu jest prosty, a u Ciebie jest tam zakręt -- czyli efekt powinien być jeszcze lepszy.

Myślę, że można pokusić się o wykonanie takiego elementu samodzielnie. Potrzebowałbyś giętej rurki alu o średnicy wlotu do przepustnicy (chyba 70 mm), silikonowej złączki 70 mm oraz złączki redukcyjnej 80->70 mm (najlepiej gumowej). Jedyna trudność to zrobienie wyjść do IAV i ew. odmy. Ale to tez nie problem, można kupić gotowe nyple i wkleić je na CX-80 lub poprosić kogoś o wspawanie.

A thin-blade koniecznie muszę zrobić!

Zdecydowanie warto, skoro ST220 ma przepustnicę ewidentnie "undersize".

[bishop]

I jak dźwięk? Daję radę?